Альпинизм и скалолазание

 

Первые в мире официальные соревнования по скалолазанию с конкретной программой, положением, правилами и призами были организованы Иваном Иосифовичем Антоновичем летом 1947 г. на скалах Домбая (Западный Кавказ) среди инструкторов альпинизма альпинистского лагеря “Молния”, где он был тогда начальником учебной части.

Соревнования были посвящены 30-летию Советского государства. Инструкторам предстояло преодолеть две трассы индивидуального лазания, проложенные на Домбайском камне: одна трасса - подъём и спуск по 30-метровой скальной стене с верхней судейской страховкой, другая - 30-метровый траверс на небольшой высоте. Результатом служило время прохождения каждой из трасс. Среди участников стартовал молодой К. Кузьмин, ставший впоследствии легендарным горовосходителем, председателем президиума федерации альпинизма СССР.

Соревнования проходили при большом стечении зрителей.

Первое место среди мужчин заняли: на первой трассе - мастер спорта по альпинизму В. Нестеров, на второй трассе - В. Костер. Среди женщин на обеих трассах первой была Антонина Леонтьевна - жена И. Антоновича.

Идея проведения соревнований сразу же пришлась по душе многим альпинистам, как по цепной реакции они стали проводиться во многих местах, и в первую очередь - на базе альпинистских лагерей. В том же 1947 году в Домбае были проведены межлагерные соревнования (чемпионат Домбайского района), посвящённые 800-летию Москвы. Участвовали команды инструкторов лагерей “Молния”, “Наука”, “Бумажник”. Состав команды - 4 мужчины и 1 женщина.

Победителям соревнований вручали призы - высокогорные ботинки, штормовые костюмы, рюкзаки.

Помимо индивидуального лазания (подъём-спуск и траверс), в программу были включены соревнования связок, получивших название “домбайских“, где все связки состязались по одной и той же подготовленной судьями трассе. В многоборье первыми стали бакинцы: среди мужчин - Е. Манучаров (“Наука”), среди женщин - С. Урняш (“Наука”).

Весной 1949 года в Крыму состоялся 2-х недельный семинар судей под руководством заслуженного мастера спорта В. М. Абалакова. В числе 40 участников семинара находился И. Антонович, а также такие известные альпинисты, как М. Ануфриков, Я. Аркин, И. Галустов, Н. Гусак, М. Грудзинский, А. Золотарев и др.

С 1952 году стали присваиваться судейские категории. Семинары, ежегодно проводимые Всесоюзным комитетом по делам физкультуры и спорта, были основной формой подготовки судей.

С 1952 по 1956 год соревнования по скалолазанию ежегодно проводились в Болгарии. Тренировки и соревнования по скалолазанию проводились не только на естественных скалах, но и на различного рода скалодромах - стенах заброшенных зданий и сооружений. Так, в Москве большую популярность в качестве скалодрома приобрели развалины Царицынского дворца, особенно каменная 12-метровая башня. Горьковчане освоили стены своего Кремля.

Осенью 1955 года на скале Алим был проведен первый чемпионат СССР по скалолазанию.

В соревнованиях участвовали альпинисты Москвы, Ленинграда, Грузии, Армении, Красноярска, Свердловска, Осетии, Дагестана и др. регионов страны. Первыми чемпионами страны стали ленинградцы О. Тихонов и А. Тепакова (Степанова).

В 1966 г. в ЕВСК были включены нормативы III, II и I разрядов по скалолазанию, что послужило мощным толчком к его развитию. Значительно возросло количество массовых соревнований скалолазов, особенно в Красноярске, Ленинграде, Свердловске, Алма-Ате, Харькове, Ташкенте, Тбилиси и других центрах спортивного скалолазания.

Осенью 1966 года в Ялте на Крестовой скале состоялся VIII чемпионат ВС ДСО профсоюзов. Командную победу праздновали спартаковцы. В личном зачете первенствовали М. Хергиани и ленинградка Л. Кораблина. Соревнования на Крестовой скале, удачно расположенной вблизи Ялты, окруженной здравницами, собирали до 3500 зрителей.

Третий чемпионат СССР в 1967 году, проходивший в Ялте, можно считать переломной вехой в истории скалолазания.

Спортивное скалолазание отметило свой 20-летний юбилей. Ни одни соревнования ранее не собирали столько будущих звезд скалолазания и альпинизма. С известными М. Хергиани, О. Космачевым, М. Спицыной, Л. и Б. Кораблиными, В. Онищенко достойно соперничали ленинградцы В. Маркелов и В. Веселова(Выдрик), красноярцы А. Губанов и Н. Молтянский, свердловчане Л. Лапшин (в это время Леонид временно жил в Душанбе), Т. Петрова(Самойлина), М. Самойлин, А. Лебедихин, С. Ефимов. Все эти

спортсмены прошли сложные трассы индивидуального лазания, которые оказались не по зубам большей части участников.

В 1968 году при Федерации альпинизма СССР образован Комитет спортивного скалолазания под руководством И. Антоновича.

Весной 1969 года в ЕВСК были введены высшие разряды по скалолазанию - КМС и МС.

В 1972 году в Олимпийском молодежном лагере во время Мюнхенской Олимпиады Германский Альпийский Союз провел дискуссию о внесении альпинизма и скалолазания в программу Олимпийских Игр. Советскую делегацию возглавлял И. А. Калимулин - зам. начальника Управления прикладных видов спорта Госкомспорта СССР. С основным докладом выступил священник М. Хормен (Германия). После оживленной дискуссии было установлено, что в отличие от альпинизма спортивное скалолазание, проводимое по правилам ФА СССР, полностью отвечает всем олимпийским требованиям для новых видов спорта, а именно:

- соревования проводятся в одном месте и в одно время;

- соревнований могут проводиться в разных странах по единому регламенту;

- равенство условий и шансов на победу для всех участников соревнований;

- объективность судейства, возможность измерения результата инструментальными методами;

- уровень результатов соответствует современному уровню мировых рекордов;

- зрелищность соревнований.

Среди членов МОК за признание спортивного скалолазания олимпийским видом спорта высказались представители 42 стран, против - 24 при 2-х воздержавшихся. В то же время 65 членов МОК высказались против включения в олимпийские виды собственно альпинизма. Тем не менее на Олимпиаде в Мюнхене золотая медаль была присуждена по альпинизму за выдающееся по тем временам достижение - покорение северной стены Эйгера.

В 1982 году была образована федерация альпинизма России. До этого, в отсутствие отдельной федерации, российские скалолазы выступали на чемпионатах СССР за свои города, края и области. Наибольших успехов добивались команды красноярцев, ленинградцев и свердловчан.

Особенно большую роль в развитиии российского скалолазания в это время сыграли А. Бычков, М. Левин, А. Пиратинский, В. Путинцев, В. Тур, А. Хороших.

В мае же 1983 года Федерация альпинизма Франции организовала международный сбор скалолазов. Приехали скалолазы из 15 стран. Советский Союз был представлен большой делегацией во главе с ответственным секретарем ФА СССР Ю. Емельяненко. В составе делегации - А. Демин, восходители на Эверест альпинисты-скалолазы С. Бершов и М. Туркевич, а также Ю. Скурлатов и Е. Тур. В течение двух недель скалолазы имели возможность лазать совместно в наиболее популярных скальных районах Франции - Фонтенбло, Вердон, Клеменси.

Французами был продемонстрирован высокий класс лазания на трудность. В конце слета при большом стечении зрителей, когда отмечался Национальный день скалолазания Франции, были проведены показательные соревнования на скорость по советским правилам. Они имели неожиданный для организаторов праздника большой успех у зрителей.

С 1986 года в Правила соревнований по скалолазанию введен новый вид соревнований на трудность - супер-трассы. В этом году было проведено 7 соревнований II класса: Кубок России, чемпионаты России, Москы, Ленинграда, Украины, соревнования на приз Е. Абалакова и на приз г. Ленинграда.

1987 год. Создана Комиссия UIAA по спортивному скалолазанию.

В апреле в Сеговии (Испания) состоялось заседание Исполкома UIAA (Бюллетень UIAA № 119), где Г. Хардер доложил, что по итогам опроса 15 стран изъявили желание проводить соревнования по скалолазанию. В поддержку развития спортивного скалолазания под эгидой UIAA наиболее активно выступил П. Брассе - вице-президент Федерации альпинизма Франции. Итогом дискуссии стало создание Подкомиссии по скалолазанию под руководством Г. Хардера с целью выработки единых международных правил соревнований. Проект был подготовлен Комитетом скалолазания ФА СССР.

Историческое заседание Подкомиссии по скалолазанию состоялось 18-20 сентября в местечке Шален на олимпийской базе Министерства молодежи и спорта Франции. Участвовали представители Австрии, Англии, Бельгии, Болгарии, Голландии, Испании, Италии, Польши, СССР, США, Франции, ФРГ, Швейцарии, Югославии, Японии. От UIAA присутствовали Г. Хардер, юрист Ф. Майор и Генеральный секретарь Э. Филлипини. Интересы ФА СССР на этом заседании, как и в Сеговии, представлял председатель Комитета скалолазания - Ю. Скурлатов. В результате дискуссии в программу официальных международных соревнований были включены только индивидуальные виды: лазание на трудность и скорость. Соревнования могли проводиться на естественных скалах и искусственных стенах, длинных трассах и на серии коротких (боулдеринг), на знакомых и незнакомых трассах, с нижней и верхней страховкой. Были приняты единые Правила проведения международных соревнований.

Вопрос о преобразовании подкомиссии по скалолазанию в Комиссию в составе представителей 15 стран, участвовавших в заседании в Шалене, был вынесен на Генеральную ассамблею UIAA. Кроме того, было предложено создать международной комитет по организации соревнований (CICE) в составе представителей Франции, СССР, Испании, Италии и Болгарии.

В октябре решением Генеральной Ассамблеи УИАА, состоявшейся в Маракеше (Марокко), были созданы Комиссия по скалолазанию (СЕС) и Комитет по проведению соревнований (СICE). Было запланировано проведение в 1988 году пробного Кубка мира (без начисления рейтинговых очков).

1991 год. Первый чемпионат мира.

1992 год. Первые чемпионаты Европы, Азии и юношеский чемпионат мира.

В Базеле (Швейцария) в марте был проведен первый юношеский чемпионат мира. Соревновались в лазании на трудность. Российские спортсмены завоевали 2 золотые медали - П. Самойлин (Екатеринбург) и О. Бибик (Красноярск), 2 бронзовые - Н. Пашенных (Красноярск) и М. Пиратинская (Екатеринбург).

1993 год. Первые чемпионы мира. Новые искусственные стены в России.

Второй чемпионат мира состоялся в Инсбруке 29 апреля - 2 мая. В лазании на скорость золотые медали у красноярцев О. Бибик и В. Нецветаева - первых в России чемпионов мира по скалолазанию.

В трудности С. Гуд и Ф. Легран сохранили свои звания. Лучшими из наших стали: женщины - 5.Ю. Иноземцева, 6.Е. Овчинникова, 11.В. Черешнева. Мужчины - 8. П. Самойлин, 9.Е. Овчинников.

После чемпионата мира в Инсбруке 3-5 мая состоялось заседание СЕС/СIСЕ. Президентом СЕС стал И. Пилиц (Хорватия), президентом СIСЕ - А. Делафильд(Англия).

1994 год. Первый Кубок мира в России.

Кубок мира - 4 этапа.

1. Филлах (Австрия). (1.Р. Эрбесфильд. 3.Е. Овчинникова. 1.Ф. Легран).

2. Москва - май. Россия впервые приняла этап Кубка мира на вновь построенном скалодроме во Дворце детского спорта(Директор - Мешков Виктор Сергеевич).

1997 год. Юбилейный. 50 лет спортивному скалолазанию.

Скалолазание продолжает интенсивно развиваться. Проводятся чемпионаты мира, Кубок мира, континентальные и молодёжные чемпионаты, большое число коммерческих соревнований.

Ведётся большая работа по включению спортивного скалолазания в программу Олимпийских Игр.

Россия занимает одно из ведущих мест в мире по количеству крупных соревнований. Ежегодно проводятся чемпионаты страны и юношеские первенства, многоэтапный Кубок России среди взрослых и среди молодежи.

 



  • На главную